Решил проблему — организовал питание с БП большим по выдаваемой силе тока, чем номинал.

За одно получил и описание того, почему это работает.

Сразу отмечу — считаю, что в школьной физике я не полный профан. Но, раз считаю, а не уверен, лучше проконсультируюсь.

Есть супер-мега устройство — кресло массажёр. Требуется для нормальной работы ЖКТ важного мне человека. Это не шутка — там профи-медики решили.

Суть. Из-за криворукости ушатали оригинальное питание — 12В, 0.8А.

На руках имею мультиметр — полярность будет верной.

На руках имею «блок питания» от сдохшего пару лет назад роутера — 12В, 1.0А

На сколько я помню, сила тока в таком малом привышении от номинала вполне допустима. Да и в любом — устройство возьмёт не больше, чем требуется.

Но я не помню, что будет с остатками?

Суть вопроса — допустимо ли подсоединить устройство с номинальным потреблением тока к питанию с большим номиналом? Чего опасаться? Сам боюсь пожара — раз не знаю ответ, то, думаю, опаска логична.

Заказал на aliexpress 3D-printer FlyingBear-P902. На днях получил, почти собрал, но оказалось, что на мат.плате не хватает smart adapter’а. В ожидании недостающей детальки решил проверить блок питания на выходные напряжения. Включил блок питани в розетку, но на выходе показывает 0,13В вместо 12В. Это нормально и напряжение появится только после того, как я полностью подключу всю нагрузку, или БП должен сразу выдавать 12В?

Популярные вопросы

Проблема с autolevel в связке клона Bltouch и платы Lerdge-K

Ось Z на 4 ШВП без направляющих

Кубик, Simplify3D и мосты

slic3r перед тем, как выкладывать верхние слои, кладет мосты, а прекрасный Simpli3D этого не делает 🙁

То есть вот это зелено.

Ответы

Там правее клемников подстроечник. Покрутите его. Накрутить 10в и напрямую стол воткнуть и накручивать 12в.

Да, подстроечник крутил, ни каких изменений не последовало. Рядом с подстроечником заметил светодиод (немного спрятан под корпусом). При включении он не светится, хотя, полагаю, должен.
Upd. Ппобовал подключить метр светодиодной ленты 12В — не светит. Подключил материнку от принтера — кулер не крутит. Взял БП от компьютера, подключил его — кулер на материнке сразу завертелся и заморгали светодиоды. Видимо, БП бракованный. ((
Напишу продавцу. В любом случае, спасибо за ответ.

Вообще по всем симптомам дохлый БП. Надо делать вскрытие и смотреть, могли ударить при транспортировке (привет почте) и что то в нем могло отвалиться. Так что тут только открывать и смотреть что с ним.
Если можете фотки прикрепите так проще будет.

Все детали принтера были довольно хорошо упакованы. На вид внешних повреждений нет. Аккуратно вскрыл, при осмотре ни чего не отвалилось, повреждений нет. К сожалению, я пока не достаточно силен в радио- электротехнике, чтоб самому разобраться, какой компонент неисправен. Меня хватило только на проверку предохранителя — целый. ))

Тут надо двигаться от обратного, т.е от выхода где должно быть 12V в сторону ШИМ-контроллера и силовых ключей (справа на радиаторе на фотке) первично можете посмотреть плату с обратной стороны на непропай и ‘холодную’ пайку, (последнее желательно под лупой) попутно идя по дорожкам от выхода и проверяя как сами дорожки так и элементы. БП разумеется должен быть выключен. Просто китайская пайка еще блин тот прикол.

ШИМ-контроллер — это многоногая микросхема повыше большого трансформатора?
Что такое ‘холодная’ пайка? Она как-то внешне отличается от обычной пайки?
‘Двигаться от обратного’ — т.е. после проверки платы на непропаи, если непропаев не обнаружено, то надо, начиная от конца, выпаивать каждый элемент и проверять на работоспособность? Или есть метод проще?

Про холодную пайку http://www.studfiles.ru/preview/4167112/ т.е вывод вроде как и припаян а на самом деле не. Иногда бывает еще кольцо около вывода элемента т.е пайка отвалилась.
Шим да многоногая микросхема.
Визуально посмотрели плату, те места что сомнения вызывают более внимательно под лупой. БП делиться на две части ‘горячую’ 220V и ‘холодную’ 12V. Если БП по уму сделан то на плате будет видно четкое разделение на горячую и холодную. Т.е идете по дорожкам, от выходного разъема внимательно смотрите, если есть подозрения можно элемент немного пошатать. Если все в порядке с дорожками и пайкой, проверяете элементы, те которые умеете проверять, большинство элементов не нады выпаивать из платы.

Благодарю за подробное объяснение! Куплю завтра луппу и начну проверять.

Не за что. Только вы еще скачайте даташит на ШИМ контроллер на всякий пожарный, что бы иметь вообще представление как он работает. А так вполне нормальный случай, просто электроника из Китая это 50/50 временами бывает такая пайка что без слез не взглянешь, а еще они любят ‘сопли’ на платах оставлять 🙂

В общем, нетерпеливость поборола сон и я решил не ждать завтрашнего дня для покупки луппы. Снял плату с корпуса, проверил пайку: в общем и целом, на мой неискушенный взгляд, пайка довольно нормальная, за исключением трех ног силовых ключей, которые справа. Там три ноги (2 у одного ключа и одна у второго ключа) на вид припаяны на, как Вы называете, ‘холодную’, хотя контакт, вроде, есть. Завтра попробую пропаять на свежую голову. Но я пошел дальше: скачал даташит на ШИМ-контроллер, по распиновке нашел у него Vcc и GND, включил БП в сеть и аккуратно замерил напряжение на Vcc ШИМ-контроллера. Там напряжение так же плавало в пределах 0.13-0.16В. Тогда я решил прозвонить мультиметром те компоненты, которые я знаю, как прозвонить, не выпаивая из платы. К сожалению, мои познания ограничиваются только прозвонкой резисторов и диодов. 😀
В общем, при прозвонке диодов, обнаружил, что, если у D6 и D8 (расположены слева и справа от верхних силовых ключей на фото) в режиме прозвонки диодов поменять полярность, то на мультиметре показывается падение напряжения. Я так понимаю, такого быть не должно? Т.е. если я плюсовым щупом мультиметра касаюсь катода (отрицательным анода), мультиметр показывает падение напряжения на диодах.

Диод должен звониться в одну сторону, хотя могут быть и исключения в зависимости от марки диода или как он в схему включен. При замере напряжения не забывайте что БП открыт и там гуляет 220V так что техника безопасности в первую очередь. По шиму надо смотреть что у него на выходе.
Если с выхода есть а на клеммах ноль, то где то между и есть поломка. Если же на выходе тоже ничего нет, то надо смотреть что на входе, но тут надо осторожно смотреть 220V.
А вообще диагностику так делать, сначала смотреть что доходит до ШИМ-а, можно померить например на высоковольтном конденсаторе (если правильно фотку понял они над диодами входной части, два круглых) можно в принципе посмотреть они или нет по напряжению написанному на их боках.
Т.е убедиться что на шим пришло 220V, еще раз очень внимательно и аккуратно, если пришло, а с шима не выходит ничего то смотреть как этот шим включен в схему, т.к может быть что неисправен либо он, либо его обвес. Если же 220 не доходит и до шима, то искать почему не доходит.
И еще раз, при работе с 220V предельное внимание и аккуратность и соблюдение ТБ и не лесть в 220 ночью 🙂

Я очень аккуратно. В детстве несколько раз током било, так что я теперь 10 раз перестраховываюсь, прежде чем лезть под напряжение ))
Так вроде Vcc — это вход ШИМ-контроллера? Я при включенном БП плюсовой щуп прислонил к Vcc, а отрицательный щуп к GND ШИМ-контроллера. Вольтметр показал 0.13-0.16В. Такого, наверное, быть не должно, не может же контроллер питаться от 0.13В. Видимо, проблема где-то до него. Вот диоды меня смущают, ибо звонятся в обе стороны. И еще один из высоковольтных конденсаторов (слева сверху на фото) как-то смещен относительно рисунка на плате. Попробую завтра выпаять подозрительные диоды и купить такие же, а дальше посмотрим.

Текстовую версию добавил ниже, кому так удобнее.

Чем блок питания тяжелее — тем он лучше

Миф идет еще из бородатых 90-ых, и он действительно имеет под собой разумное объяснение: в те времена (да и сейчас) зачастую чтобы сэкономить на элементах внутри БП вместо них ставили перемычки и убирали оказавшиеся «ненужными» радиаторы. Очевидно, что это снижало вес конечного продукта, поэтому чем тяжелее были блоки — тем меньше на них экономили производители, распаивая больше CMD-компонентов и ставя больше радиаторов.

Но, очевидно, сейчас это уже не так: во-первых, сильно различаются сами корпуса БП как по длине (±2 см), так и по весу. Во-вторых, появились сертификации 80+, самые лучшие из которых имеют настолько высокий КПД, что могут обходиться вообще без вентиляторов и с минимумом радиаторов — а это опять же существенно влияет на вес. Поэтому сейчас обращать внимание на вес не стоит — только на реальные обзоры и тесты.

Блок питания нужно брать с большим запасом

К сожалению, достаточно распространенный и вредный миф: в пару к какому-нибудь Core i3 и GTX 1050 могут поставить блок питания ватт на 700. Причем так как денег на такую сборку обычно выделено мало — блок берется самый дешевый. Итог — он не нагружен и на половину, зато вполне может сгореть от пары перепадов напряжения в сети, ибо производитель сэкономил на всех возможных защитах.

Поэтому лучше всего воспользоваться специальными калькуляторами для расчета мощности блока питания — в них можно указать свои комплектующие, наличие разгона, как активно будет эксплуатироваться ПК, и в результате вы получите приблизительную потребляемую мощность всех компонентов. После этого достаточно прибавить ватт 100-150 и выбирать блок питания с полученным значением мощности.

Сертификат 80+ гарантирует качество

Очень распространенный миф: дескать, если блок имеет высокий КПД, то он сделан из качественных комплектующих. К сожалению, на деле все работает наоборот: качественные комплектующие, конечно, дадут высокий КПД, но его можно получить и куда более простым способом — сделать хорошую высоковольтную часть и пару необходимых защит, и вуаля — ваш блок питания имеет КПД выше 80% и получает сертификат Bronze.

Так, например, и сделала Aerocool в печально известных блоках KSAS: да, они действительно имеют КПД и защиты, необходимые для получения данного стандарта, но элементная база там оставляет желать лучшего.

Поэтому, опять же, выбирать БП нужно по обзорам: вполне может быть, что FSP без сертификата 80+ будет иметь куда более качественную элементную базу, чем распиаренные блоки с Bronze-сертификатом, ну а что касается разницы в КПД — вам действительно экономия в 30-40 Вт важнее качества? Думаю, едва ли.

Сколько ватт написано на блоке — столько он и выдаст

Возможно, многие встречали в магазинах блоки питания за 2.5-3 тысячи рублей с мощностью аж в 700 Вт. Возникает вопрос — а как такое может быть? Да очень просто: во-первых, общая мощность блока питания не значит абсолютно ничего. Да, именно так — основные потребители работают по линии 12 В, поэтому именно на максимальный ток (и, следовательно, мощность) по ней и нужно смотреть — и, сюрприз, там мы получаем обычно ватт 600-650.

Во-вторых, зачастую при нагрузках уже выше 400-500 Вт напряжение по линии 12 В на таких БП «провалится» ниже допустимых 11.4 В — разумеется, это не значит, что у вас резко перестанет работать видеокарта или процессор, но все же это будет работа за пределами официально допустимого диапазона. И, что хуже всего — обычно такие блоки используют групповую стабилизацию, так что, пытаясь поднять напряжение по 12 В линии, БП сильно задерет напряжения и по 5 и 3.3 В, которые нагружены в современных ПК куда слабее — это опять же нехорошо.

В итоге вы никого не обманете, покупая такой блок питания — скорее только сделаете себе хуже. Так что при выборе БП не обращаем внимание на красивые большие циферки мощности на коробке, а идем и читаем обзоры с реальными тестами.

Использование японской элементной базы — не всегда хорошо

Пожалуй, все знают, что японская электроника — это круто, и радиолюбители очень высоко отзываются о японских конденсаторах. Казалось бы — в чем миф тогда? А в том, что хватает производителей, которые пишут про использование японских CMD-компонентов, и на деле действительно распаивают на плате парочку конденсаторов от Nichicon. А вот все остальные элементы используются китайские, в лучшем случае среднего качества, и в итоге общее качество блока питания оказывается такое себе.

Поэтому уж если решили себе брать качественный блок питания — следите за тем, чтобы абсолютно все его конденсаторы имели высокое качество, ибо выход из строя всего одного из них вполне может привести к поломке всего БП.

Если вы используете ИБП — можно экономить на блоке питания

Источник бесперебойного питания давно уже перестал быть редкостью — их часто можно увидеть в офисах и домах, где временами выключают свет. И бытует такое мнение, что раз вы используете ИБП, то он возьмет на себя весь удар и можно брать хоть корпусный блок питания.

На деле это не совсем так: да, ИБП убережет от внешних проблем типа скачка напряжения в сети, но не стоит забывать и о внутренних: так, на плате вполне может произойти короткое замыкание, и если блок не имеет защиты от него, вы вполне сможете своими глазами наблюдать, как плавится оплетка проводов — и это в лучшем случае. Поэтому рассматривайте ИБП только как возможность корректно выключить ПК при исчезновении электричества и не более того — блок питания в любом случае должен быть «нафарширован» защитами по максимуму.

Чем больше линий 12 В, тем лучше

Достаточно свежий миф, причем имеющий сторонников по разные стороны баррикад: одни говорят, что хорошо иметь только одну линию 12 В, другие говорят, что чем больше — тем лучше.

На практике, как обычно, неправы ни те, ни те — в подавляющем большинстве блоков питания линии 12 В — виртуальные. Что это значит? Допустим, ваш блок питания может выдать ток в 40 А по 12 В линии. Что может сделать производитель? Он может вывести их одной линией, а может разбить, например, на две по 20 А. Как происходит разбиение? Да установкой обычного шунта на каждую из линий, который не даст увеличить ток выше 20 А. Зачем это делать? Все просто — например, чтобы не перегрузить провода. Поэтому на практике количество линий ни на что не влияет, и обращать внимания на него не стоит.

Не хватает или нет нужных пинов у блока питания? Не проблема, юзаем переходники, скрепки и т.д.

Знакомая ситуация — обновили материнскую плату или видеокарту, а у блока питания нет нужных пинов для их запитывания? Не беда — на выбор есть переходники с дополнительными 4, 6 или даже 8 pin с питанием от Molex, скрепки для замыкания двух пинов на видеокарте, дабы они думали, что установлен 8 pin штекер и брали 150 Вт, а не 75, и другие «кастомные» решения проблемы с недостатком пинов.

Как вы уже догадались, так делать категорически не рекомендуется: во-первых, сам блок питания может банально не выдать нужную мощность при использовании таких переходников, что в лучшем случае вызовет просадки по 12 В линии. Во-вторых, могут не выдержать не рассчитанные на это провода и коннекторы — они будут греться и даже плавиться.

Что же делать, если вы попали в такую ситуацию? Увы — выход только один: идти и брать блок питания со всеми нужными пинами. А если такой возможности нет и вы вынуждены использовать переходники — старайтесь не нагружать сильно процессор и видеокарту, ибо в противном случае вам придется брать не только новый блок питания.

Как видите, мифов про блоки питания хватает. Знаете какие-нибудь еще? Пишите об этом в комментариях. Источник МК.