Запуск со второго раза

Ситуация, при которой компьютер не включается с первого раза, — не редкость. С подобной проблемой время от времени сталкиваются многие пользователи. Однако далеко не все стремятся выяснить причины. Между тем запуск компьютера только со второго, третьего раза может быть тревожным звоночком, свидетельствующем о серьезных неисправностях оборудования.

Возможные причины неисправности

Источники проблемы могут быть самые разнообразные: начиная от неисправности кнопки включения и загрязнения вентилятора до поломок процессора и блока питания. Некоторые из них легко исправить самостоятельно, другие потребуют профессионального ремонта или даже замены оборудования. Рассмотрим каждый из них подробнее.

Неисправная кнопка

Самая простая и самая распространенная причина того, что компьютер не включается с первого раза, — неисправность кнопки «Power». Поэтому в первую очередь проверяем ее на работоспособность.

Шаг 1. После отключения питания компьютера открываем системный блок.

Шаг 2. Отсоединяем разъем POWER SW (либо просто PW) от материнской платы.

Шаг 3. Подключаем оба провода к щупам прибора и ставим специальный режим прозвонки.

Шаг 4. Нажимаем кнопку «Power». Если прибор издает характерный писк, то кнопка включения в порядке, если его нет, значит запчасть повреждена.

На заметку! Если нет мультиметра, замыкаем контакты, дотронувшись до них маленькой отверткой или обычной скрепкой.

Проверяем кнопку на включение. Если устройство загрузилось с первого раза, проблема действительно в кнопке, и нужно лишь заменить эту запчасть на рабочую.

Неисправный блок питания

Проблемы с включением могут быть обусловлены неисправностями блока питания. Наиболее простой способ проверить это — подключить другой, рабочий блок.

Если нет такой возможности, работоспособность блока питания можно проверить, запустив его отдельно от материнской платы.

Шаг 1. Отключаем компьютер от сети и открываем крышку системного блока.

Шаг 2. Отключаем разъем от материнской платы, аккуратно нажав на свободную часть специальной защелки и отодвинув ее, затем вытягиваем осторожно провода.

Шаг 3. Замыкаем на разъеме зеленый и любой черный контакт при помощи скрепки или отвертки.

Шаг 4. Включаем блок питания в розетку и проверяем работу вентилятора. Если после такой манипуляции кулер не запустился, блок питания неисправен.

Шаг 5. Однако успешный запуск вентилятора еще не свидетельствует о том, что в этой области нет неполадок. Помимо этого проверяем конденсаторы, чтобы убедиться, что они не вышли из строя (об этом покажет появление вздутия).

Загрязненный вентилятор

Проверьте, не забиты ли вентиляторы пылью. Очень часто именно их загрязнения являются причиной того, что компьютер включается не с первого раза. По этой же причине компьютер может самостоятельно выключаться во время работы даже через несколько минут после загрузки.

Шаг 1. После отключения питания компьютера открываем крышку системного блока.

Шаг 2. Осматриваем кулер на предмет пыли и при необходимости отсоединяем его.

Шаг 3. С помощью ватной палочки чистим лопасти кулера.

Шаг 4. С помощью баллончика со сжатым воздухом продуваем содержимое системного блока.

Шаг 5. Ставим кулер на место и проверяем компьютер на включение.

Проблемы с материнской платой

Не лишним будет проверить работоспособность материнской платы.

Шаг 1. Открываем крышку системного блока и находим материнскую плату.

Шаг 2. Внимательно осматриваем ее поверхность и внешний вид конденсаторов. На неисправность будут указывать следующие признаки:

• вздувшиеся или «потекшие» конденсаторы;
• потемнения на материнской плате;
• неприятный запах.

Шаг 3. В случае повреждения потребуется замена элемента или всей платы, поскольку отремонтировать материнскую плату практически нельзя.

Повреждение BIOS

Если при включении компьютера кулеры начинают работать и загораются индикаторы включения, а экран остается черным, возможно, проблема связана с повреждением BIOS. Чтобы исправить это, достаточно сбросить настройки до заводских. Существует несколько способов, как это сделать. Рассмотрим самый простой.

Шаг 1. На материнской плате находим и осторожно достаем батарейку-таблетку.

Шаг 2. Оставляем батарейку вытянутой на 24 часа, чтобы все настройки успели обнулиться.

Шаг 3. Вновь вставляем батарейку и запускаем компьютер. Если он сразу же загрузился, значит причиной неисправности была некорректная конфигурация микросхемы.

Двойной старт

Некоторые материнские платы могут создавать такую особенность как двойной старт: компьютер при нажатии на кнопку «Power» начинает загружаться, затем выключается и снова начинает загружаться. Если подобное поведение свойственно оборудованию с первого дня покупки, то волноваться не о чем. Но если раньше компьютер загружался с первого раза, а через какое-то время вдруг начал включаться «двойным стартом» или после нескольких попыток нажатия кнопки, вероятно, существует неисправность.

Диагностика неисправности

Если вы систематически сталкиваетесь с проблемой включения компьютера, то стоит заняться поиском возможных причин такого поведения оборудования. Притом чем раньше, тем лучше, поскольку промедление может стоить жизни тому или иному компоненту компьютера, и в следующий раз он может вообще не включится.

Начиная диагностику, следует:

максимально упростить конфигурацию компьютера, то есть отключить все дополнительные устройства — мышь, клавиатуру, принтеры и др.;

Таблица распространенных звуковых сигналов при различных неисправностях.

Что можно сделать самостоятельно

Первое, что необходимо регулярно делать как в случае возникновения неисправностей, так и для их профилактики — это регулярно чистить вентиляторы. При скоплении пыли кулеры начинают хуже работать, что может вызвать перегрев компонентов компьютера.

Важно! Отсутствие регулярной чистки может привести к выходу из строя системного блока или даже сгоранию процессора и видеокарты. Кроме чистки от пыли может потребоваться смазать кулер для лучшей работы.

Некоторые виды ремонтных работ пользователь способен выполнить самостоятельно (например, замену нерабочих конденсаторов или кнопки «Power» на системном блоке). Более серьезные поломки требуют работы специалистов, поэтому если вы сомневаетесь в своих силах, лучше отнести компьютер в сервисный центр, чтобы узнать точную причину неисправности и получить профессиональный ремонт.

Видео — Компьютер не включается с первого раза

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Давно хотел поделиться мыслями, сам задавал всем вопрос, но и сам его и решил, уж больно меня это зацепило.

Двигатель резво заводился, а затем глох, со второго запуска все ОК. Предварительная прокачка и накачка топливной системы результата не дали. И так, определился в одном, что если после запуска сразу пережать обратку топлива (поднять давление), то двигатель не глохнет, а продолжает устойчиво работать. Сделал я переходник и измерил давление в рампе, оно получилось у меня 2,25кг/см кв. В общем, лежит в допуске, вакуумный отсек разряжение держит, но бензинчик оттуда вытекает (а этого не должно быть). Особое подозрение вызвало предельно низкое давление + погрешность манометра. Да, а без вакуума (при снятом шланге) около 3 атм — это в норме.

Не мудрствуя лукаво, покупаю я регулятор от ВАЗ-2110 (185руб), рабочее давление от 2.3 до 2.5. Точу переходник (токарю 150р), ставлю на машину и весь проблем пропал. Да вобщем сложного в этом переходнике ничего нет. Ведь в принципе даже по внешнему виду регуляторы очень похожи, главное чтобы место было куда поставить. А переходник очень простой: берется цилиндр (латунь), с одной стороны точится "папа", точь в точь как "папа" родного регулятора (даже уплотнительное кольцо взять можно оттуда), а с другой стороны цилиндра высверливается "мама" под размер нового регулятора. У ВАЗовского штуцер регулятора чуть больше в диаметре. Крепежные отверстия у нового регулятора подрезал и все это дело один в другой вставил и длинными болтиками пркрутил. А размеры все токарь делал они знают какие допуски, чтобы только, только вошло (принес ему оба он и сделал) Самое интересное было со штуцером обратки, он там хитрый, гайкой прикручивается, так вот стоимость этой трубки с гайкой оказалась 220 руб, я офигел и тоже токарю заказал, вот с этим пришлось чуть помучаться с подгонкой самому.

Да расход в принципе был небольшой, 8,5 л, но динамика хреновая была. Я как-то попробовал: снял вакуумную трубку, заглушил ее и с давлением в 3атм. прокатился, бенза много съела, но динамика чувствуется. А сейчас на 4-ой передаче (у меня автомат) после 120 только держи. А вывод я сделал один: не только давление и производительность насоса определяют динамические показатели двигателя, но и клапан регулятора давления с вакуумной камерой. Со временем все имеет свойство стареть, появляется усталость материала, ну и т.д. Ведь явных признаков неисправности РДТ не было, двигатель только после суток простоя заводится со второго раза и хоть ее убей. Порой бывает абсолютно внешне исправная деталь, а не работает. Везде сидят барабашки!

Движка 4S, расход топлива по трассе 7,1 л, без проблем стал и горячий запуск (часто помогал педалькой), динамика хорошая стала, т.е. появилась реакция давления топлива на педаль газа, а при старом была очень вялая. Сразу после установки поехал в круиз, прошел 2900км и скорости были не ниже 120 и бензин откровенное Г попалось под Москвой (свечи стали все ржавые), а расход 7,6 л.

Пробуйте может кому и пригодится. Но, честно говоря, подобный эксперимент проводился впервые и решение проблемы ПОВТОРНОГО ЗАПУСКА несколько оригинальное и ранее не освещалось.