Как правильно поменять звукосниматель винилового проигрывателя?
Детальная настройка винилового проигрывателя — работа ювелирная. Она требует не только специализированных знаний, опыта или навыков, но и ловкости рук, ведь по большому счету смена той или иной детали — это кропотливая деятельность, связанная с установкой или демонтажем мельчайших, тончайших частей капризного агрегата. Замена неисправного (или устаревшего) звукоснимателя проигрывателя виниловых дисков — именно такой труд. Поэтому данная процедура требует особого внимания и индивидуального подхода.
Сегодня речь пойдет о том, как грамотно сменить звукосниматель и не допустить при этом ошибок. Начнем.
Подготовка
Прежде чем приступить к этой операции, следует позаботиться о рабочем пространстве: приготовить все необходимые подручные средства, инструменты и детали.
Виниловый проигрыватель устанавливаем на максимально удобную для работы, прочную и ровную поверхность. На стойке под «вертушку» ремонт делать не стоит, ибо ее площадь мала для свободного осуществления правильной замены мелкой детали. Зато отлично подойдет обыкновенный письменный стол.
Убедитесь, что в пределах рабочей зоны освещение достаточное, чтобы ваши глаза не уставали и все части проигрывателя были хорошо видны.
Теперь следует проверить, все ли вы взяли из инструментов и приспособлений. Вам понадобятся:
- несколько отверток различного размера (рекомендуется пользоваться так называемым «часовым набором» или «набором часовщика», потому что именно в нем вы найдете все необходимые отвертки — со свободно вращающейся верхней площадкой для работы подобного типа);
- 6-гранный ключ углового типа — размер этого инструмента обязательно должен соответствовать размеру шлица на винтах, которые вам необходимо будет откручивать;
- специальный монтажный пинцет или пассатижи с тонкими и узкими «губами».
Помните во время осуществляемой данной работы о том, что вы имеете дело с одним из самых хрупких, сложных, и при этом с одним из самых важнейших механизмов в сфере аудиотехники. Не поддавайтесь спешке, делайте все максимально осторожно (особенно это касается стилуса).
Демонтаж старой детали
Итак, самый уязвимый элемент звукоснимателя — стилус (иголка). Не забываем, что многие модели головок звукоснимателя закрыты специальным съемным колпачком. Ни в коем случае не снимайте его до окончания процедуры.
А вот за корпус самого звукоснимателя можно и нужно браться. Сначала, аккуратно придерживая корпус, снимаем винты, которые фиксируют головку, а далее убираем саму головку. Кстати, часто к звукоснимателям хороший производитель прилагает очень полезные и важные детали — жидкостный уровень, который помогает четко отрегулировать положение проигрывателя относительно той или иной поверхности; винты разного размера (запасные в том числе); мини-отвертка и иные принадлежности. Не потеряйте все это — каждая из запчастей обязательно пригодится.
Установка новой головки
Вы справились — старая деталь устранена, все осталось целым и невредимым. Хорошо. Теперь настало время для установки новой головки звукоснимателя.
Снимаем держатель. Иногда он бывает зафиксирован лишь 1 винтом вместе с головкой под стандартный 6-гранный ключ. Поэтому осторожно откручиваем винт, отсоединяя при этом держатель.
После этого присоединяем к держателю исправную, новую головку звукоснимателя с помощью подходящих по размеру винтов из комплекта производителя. Прикрепляем держатель на нужное место.
Внимание! Как правило, все предлагающиеся к комплекту винты, применяемые для соединения элементов конструкции тонармов и звукоснимателей, производятся с максимально высокой точностью из высококачественной стали. Все эти детали обладают мягким рабочим ходом. Поэтому, если у вас в процессе их отвинчиванияпривинчивания возникли проблемы, или вам пришлось прилагать усилия, значит, что-то вы делаете неправильно.
Звукосниматель зафиксирован на тонарме. Значит, можно подключать входные проводники.
Посмотрите на тыльную сторону головки — там должны быть 4 нужных нам контакта. Именно к ним мы и подключаем клеммы проводников, которые свободно выходят из трубки тонарма. Во многих моделях этих деталей применяется цветовая кодировка контактов, а иногда встречается и символьная. При кодировке второго типа буквы R и L символизируют правый и, соответственно, левый каналы. Если вы видите там значки «+» (иногда еще встречается обозначение Hot) и «-», то их правильно будет читать, как «сигнальный» и «земляной».
Помните и не сомневайтесь: подсоединяемый контакт и нужный провод всегда одного цвета!
А теперь нам пригодится пинцет (ну или тоненькие пассатижи): по очереди надеваем каждый мини-штекер (которым оканчиваются проводники) на соответствующий по цветовой или символьной кодировке контакт звукоснимателя. Штекер устанавливаем плотно, «до конца». С его противоположной стороны должен быть виден лишь кончик контакта.
В процессе осуществления данной процедуры сильный нажим не требуется. Все должно происходить легко и плавно.
Порой случается, что штекер, надетый на контакт, чуть-чуть «великоват» и «шатается». Такой ситуации следует избегать, ведь она может стать причиной плохого, некачественного эклектического соединения. Снимите «великоватый» штекер, и очень аккуратно (максимально!), с легким усилием сожмите его пассатижами/пинцетом с боков. Подобные штекеры — это не что иное, как небольшой кусочек тонкого металла, свернутого трубочкой, поэтому уменьшение его диаметра описанным способом не должно вызвать никаких затруднений. После проведения такой корректировки заново надеваем штекер на нужный контакт, и, как следует, тестируем надежность его крепления. Если снова чувствуете ненадежное прилегание, то попытку сжатия краев штекера можно повторить.
Ну, вот и все. Поздравляем вас! Новенькая головка звукоснимателя была успешно заменена и монтирована вами самостоятельно. Дело остается за тонкой и детализированной настройкой тонарма. Рекомендуем вам перед этим воспользоваться нашим материалом «Как самостоятельно настроить виниловый проигрыватель?». В нем вы найдете массу полезных инструкций и простых, но эффективных советов по корректировке всех самых важных механизмов проигрывателя.
Удачных и радостных экспериментов. До скорых встреч, друзья!
Всем привет! Многим из подписчиков понравились статьи, в которых я рассказываю об интересных, недорогих и полезных вещах с АлиЭкспресс по теме акустики и аудиотехники.
За свою практику я много чего заказывал как для себя так и для других.
И обычно мне удавалось найти ту же вещь, но дешевле, чем купил кто то из знакомых.
И раз такая информация является востребованной, то публикации по данной тематике будут продолжены.
Но, чтобы не превращаться в филиал Али, подобные статьи будут выходить не чаще раза в неделю.
Сегодня хочу поделиться информацией о том где взять иглу для проигрывателя виниловых пластинок, в которых используются иголки типа ГЗМ и MF.
Цена на новые подобные иглы находится в пределах от 1500 до 2000 рублей.
За такую цену можно купить многие советские виниловые вертушки целиком 🙂
Достаточно качественную альтернативу таким иглам можно найти в Китае.
Но там цены тоже далеко не всегда радуют, к примеру, один мой знакомый заказывал иглу за 980 руб, это уже немного повеселее, но можно найти тоже, но дешевле, что я и сделал.
Данная игла является достаточно хорошей репликой знаменитой Audio-Technica AT.
Звучит такая иголка весьма достойно, что так же подтверждается её оценкой в 4.9 баллов из 5.
А цена с учетом доставки, на сегодняшний день, в пределах 750 рублей.
Кстати отправки у данного продавца будут отслеживаемые на всём пути следования посылки.
Автор: Pavel Urusov
vinyl
В предыдущих двух частях (раз, два) мы говорили о том, стоит ли вообще связываться с винилом и какой проигрыватель выбрать. В этой части я расскажу о ключевом компоненте аналоговой аудиосистемы — звукоснимающих картриджах и иглах для них.
Если вы всерьёз увлеклись аналоговым звуком, то стоит сразу усвоить один простой факт: качество воспроизведения звука с винила зависит в первую очередь именно от связки «игла — картридж — тонарм», а задача всего остального проигрывателя, по большому счёту, сводится к обеспечению равномерного вращения пластинки. Вы можете купить самую крутую вертушку, но если на ней будет стоять плохой картридж — хорошего звука вы не услышите. И наоборот, даже бюджетный проигрыватель с хорошей «головой» может звучать очень неплохо.
Виды картриджей
Если отбросить всякую экзотику, то все актуальные на данный момент звукоснимающие головки можно разделить на два вида: MM и MC.
ММ расшифровывается как moving magnet (подвижный магнит). В картриджах этого типа игла звукоснимателя механически соединена с магнитом. Вибрации иглы передаются на магнит, магнит двигается рядом с неподвижными катушками и создаёт в них переменный ток. Существуют различные вариации на эту тему, например, Audio-Technica в своих картриджах использует не один, а два магнита, расположенных под углом 90 градусов друг к другу. В некоторых картриджах магнит неподвижен, а игла соединена с небольшой шайбой из ферромагнетика, которая двигается между магнитом и катушками и таким образом играет роль переменного магнитного шунта. По такому принципу устроены, в частности, картриджи Ortofon серии VMS, а также все головки Grado.
MC расшифровывается как moving coil (подвижная катушка). Как несложно догадаться, в этих головках всё наоборот: магнит неподвижен, а вот катушки являются частью подвижной системы.
У MM- и MC-катриджей есть свои преимущества и недостатки. MM-картриджи, как правило, дешевле и оснащаются сменными иглами. Если игла износилась, её можно поменять (стоимость иглы обычно составляет от 25 до 50% от стоимости картриджа целиком). У MC-картриджей игла обычно несъёмная, поэтому при её износе приходится менять весь картридж.
Принято считать, что MC-картриджи лучше звучат: более живо, естественно и детально. Хотя это всё условно и топовый MM-картридж, скорее всего, переиграет бюджетный MC.
ММ-головки обычно имеют уровень выходного сигнала не менее 2.5 мВ. MC-головки могут иметь высокий (как у MM) или низкий (менее 0.5 мВ) уровень выходного сигнала. MC-головки с высоким уровнем выходного сигнала могут использоваться с корректорами, предназначенными для MM-картриджей. Для MC-картриджей с низким уровнем выходного сигнала необходим специальный корректор с более высоким коэффициентом усиления или же повышающий трансформатор.
Фонокорректоры
Стандартный для бытовой аудиотехники линейный уровень звукового сигнала составляет 250 мВ. Как мы уже выяснили выше, магнитная головка звукоснимателя выдаёт сигнал с амплитудой, которая составляет в лучшем случае единицы милливольт. Кроме того, при записи на пластинку звук обрабатывается при помощи так называемой RIAA-кривой, которая значительно ослабляет низкие частоты (это позволяет достичь более высокой плотности записи).
Всё это не позволяет подключать виниловый проигрыватель напрямую к усилителям, рассчитанным на линейный сигнал. Необходимо промежуточное звено — фонокорректор (его также часто называют просто корректором, фоно-предусилителем и проч.). Фонокорректор усиливает сигнал с головки звукоснимателя до линейного уровня и применяет к нему обратную RIAA-кривую, восстанавливая низкочастотную составляющую.
Фонокорректор может быть встроен в виниловый проигрыватель, в усилитель или же выполнен как отдельное устройство. Если на вашем усилителе есть вход, обозначенный как Phono, то это означает, что фонокорректор в нём присутствует.
Игла — самая важная часть картриджа, которая непосредственно производит считывание колебаний звуковой частоты с пластинки. Во всех современных картриджах используются иглы из технического алмаза, закреплённого на тонкой консоли из металла или углепластика. Стоимость и качество иглы зависит в первую очередь от обработки алмаза.
Иглы делятся на два типа: с точечным контактом и линейным контактом. В первом случае пятно контакта между алмазом и канавкой на пластинке представляет собой точку, во втором — линию.
У иглы есть два ключевых параметра: первая — поперечный диаметр, вторая — площадь контакта. Чем меньше поперечный диаметр, тем лучше игла считывает высокочастотные составляющие звуковой дорожки, тем чище и «прозрачнее» звук. При этом чем больше площадь контакта, тем меньше давление на канавку, тем меньше износ пластинки и иглы.
Основные типы игл
Некоторое представление об основных типах игл можно получить из следующей диаграммы (диаграмма взята из старого справочника Audio-Technica).
Сферические (конические) иглы имеют самый большой поперечный радиус и при этом самую малую площадь контакта. Они обычно выдают ровный, но при этом тусклый звук, которому не хватает детализации в области средних и высоких частот. Зато износ пластинки при использовании сферической иглы меньше, чем при использовании эллиптических игл.
Эллиптические иглы обеспечивают гораздо более высокую точность считывания за счёт малого поперечного радиуса. Площадь контакта зависит от обработки конкретной иглы, но как правило она больше, чем у сферических игл.
Гиперэллиптические иглы — усовершенствованный вариант эллиптических, с большей площадью контакта и меньшим поперечным радиусом. Разные производители могут называть их по-разному: Alliptic, Fine Line, Stereohedron и т.п. На мой взгляд, иглы этого типа представляют собой оптимальный компромисс между качеством и ценой.
Иглы более высокого класса обычно имеют форму, повторяющую форму резцов, используемых для производства мастер-дисков. Они обеспечивают ещё более высокую точность считывания и ещё более низкий износ пластинок. К таким относятся иглы типа Shibata, Van Den Hul, Frytz Gyger, Micro Linear, SAS.
Как правило, звучание недорогих ММ-картриджей можно значительно улучшить, заменив штатную иглу на иглу более высокого класса. Например, я использую в одном из своих проигрывателей картридж Technics P30 с гиперэллиптической иглой Jico.
Совместимость картриджей и тонармов
Важнейшими характеристиками картриджа являются его податливость (англ. compliance) и рабочая прижимная сила. Обычно чем выше податливость, тем ниже прижимная сила, и наоборот.
Податливость картриджей обычно измеряется в микрометрах на миллиньютон (мкм/мН). Общепринятая таблица значений:
- от 5 до 10 мкм/мН — низкая податливость (высокая жёсткость);
- от 10 до 20 мкм/мН — средняя податливость (средняя жёсткость);
- от 20 до 35 мкм/мН — высокая податливость (низкая жёсткость);
- более 35 мкм/мН — очень высокая податливость (очень низкая жёсткость).
Чем более податливый (менее жёсткий) картридж, тем меньше должна быть эффективная масса тонарма. Тонармы с эффективной массой менее 10 г принято считать лёгкими, от 11 до 25 г — средними, более 25 г — тяжёлыми.
Лёгкие тонармы отлично подходят для картриджей с высокой и очень высокой податливостью. Тонармы средней массы оптимальны для картриджей со средней и высокой податливостью. Тяжёлые тонармы используются в том случае, если картридж имеет низкую податливость.
Если использовать лёгкий тонарм с жёстким картриджем, это приведёт к проблемам с резонансами в слышимом частотном диапазоне. Наоборот, если использовать тяжёлый тонарм с податливым картриджем, то возможны резонансы в инфразвуковом диапазоне, а также велика вероятность того, что в случае малейших неровностей на пластинке картридж будет «плясать» и чиркать по винилу брюхом.
На этом пока всё! В следующий раз я расскажу о том, как правильно сбалансировать картридж и выставить его по шаблону. ♦
Если вам понравился этот текст, не забудьте подписаться на обновления моего блога.